Datos Básicos

• Nombre científico: Cricetidae (Familia) Cricetinae (subfamilia)
• Temperatura corporal: 36,1 – 38,3 °C. Durante la hibernación puede descender 4 o 5 ºC.
• Temperatura ambiental óptima: 20- 22 ºC. Por debajo de 10 ºC hibernan.
• Longevidad: 2-3 años
• Madurez sexual: 4-5 semanas
• Vida social: Solitarios. No se deben tener en grupos.
• Actividad: Nocturna

Introducción

Los hámsters son roedores de la familia Cricetidae (la misma familia que los lemmings y los topillos) subfamilia Cricetinae (cricétinos). Se compone de diversos géneros y especies. Las especies de hámster que se suelen tener como animal de compañía son las siguientes:

• Género Mesocricetus
  • Mesocricetus auratus. Hámster sirio (o hámster dorado).
• Género Phodopus (Hámsters enanos)
  • Phodopus roborovskii. Hámster Roborovski.
  • Phodopus sungorus. Hámster ruso.
  • Phodopus campbelli. Hámster de Campbell. (no todos los autores lo reconocen como especie a parte)
• Género Cricetulus
  • Cricetulus griseus. Hámster chino.

Fisionomía y carácter

Los hámsteres, debido a la relativa facilidad de manutención y escaso coste, son considerados como la mascota de iniciación por excelencia. Sin embargo, su tamaño y el hecho de que sus dueños sean menores la mayoría de las veces convierte a estos animales en víctimas potenciales de un maltrato físico y emocional. Su pequeño tamaño los convierte en animales frágiles en manos inexpertas y su bajo coste de adquisición parece invitar a dueños irresponsables a no invertir en su salud.
La realidad es que son animales que pueden convertirse en una grata compañía y que, con tiempo y dedicación, pueden sociabilizarse y ser la delicia de niños y mayores.

Fisonomía

Los hámsteres poseen un cuerpo redondeado de pelaje brillante, cabeza pequeña, ojos vivaces y saltones, orejas finas y redondeadas, patas cortas, manos hábiles y pequeña cola.

• Ojos. Los hámsteres tienen un sentido de la vista bastante precario y son incapaces de ver los objetos que están demasiado cerca. Sin embargo, la posición lateral de sus ojos hace que tengan un amplio ángulo de visión por lo que pueden notar los movimientos que hay a su alrededor. Los movimientos bruscos son interpretados como una posible amenaza de un depredador por lo que, a la hora de acercarnos a ellos para acariciarles o cogerles, lo mejor es aproximar nuestra mano por su costado lentamente para que puedan vernos llegar y no sentirse amenazados.

• Orejas.  Tienen un sentido del oído muy desarrollado y son capaces de escuchar los ultrasonidos. Esto les ayuda a comunicarse entre ellos sin ser oídos por otros animales. Sus orejas son muy delicadas, finas y son el principal objetivo en una pelea entre ellos. Hablarles en un tono bajo ayuda a que confíen en nosotros. Hay que tener especial cuidado con los aparatos de ultrasonido que podamos tener en casa ya que pueden llegar a causarles daño.

• Nariz. Son capaces de diferenciar olores perfectamente y usan el olor producido por sus glándulas odoríferas para comunicarse y distinguir los territorios de unos y otros. Hay que tener este aspecto muy en cuenta cuando queramos sociabilizar con ellos. Son capaces de reconocer nuestro olor, pero también de detectar que hemos estado con otro animal o algún olor que les sea desagradable por lo que es posible que nos llevemos un mordisco de advertencia si algo no le gusta o si, simplemente, nuestras manos huelen a comida. Lo mejor es lavarse las manos antes de tocarlos.

• Boca y dientes. Los hámsteres son roedores por lo que tienen incisivos alargados en la mandíbula superior y en la inferior que no paran de crecer a lo largo de su vida. Por esto mismo es importante que tengan a su alcance cosas para roer como un poco de heno, pan duro o pasta de trigo para ayudar con este desgaste. Lo ideal es que en su jaula tengan, además, suficientes juguetes que puedan masticar y roer.

Quizás su característica más reconocible son los abazones. Se trata de unas bolsas ubicadas en los carrillos interiores que les sirve para transportar comida, elementos para el nido e incluso a las crías. Para vaciarlos se ayudan de sus patas delanteras mediante un masaje que mueve su contenido desde el fondo de los abazones, situado a la altura de los hombros, hasta el exterior. Dentro de ellos la comida se mantiene seca, ya que no hay ningún tipo de salivación y están separados de la boca, ya así la comida llega a la despensa en perfectas condiciones.

• Bigotes. Así como en otras muchas especies, les sirven para notar todo lo que tengan alrededor. No sólo se encuentran alrededor de la boca sino también en sus costados. Esto es muy útil para saber qué hay a su alrededor en plena oscuridad y muy útil para nosotros al acariciarles para que noten nuestra presencia y cariño.

• Pelaje. Los hámsteres se acicalan ellos mismos y no necesitan que se les bañe ni se les moje. Para el cuidado de su pelo pueden disponer de baños de arena para chinchillas una vez a la semana o ayudar con el cepillado a los hámsteres sirios de pelo largo. Para el cepillado lo mejor es usar un cepillo de dientes de cerdas blandas que le ayude a mantener el pelo y quitar los posibles restos de lecho y comida.

• Uñas. Un hámster suele desgastar las uñas trepando y rascando en la jaula, pero puede ser que necesite un corte de uñas cuando éstas están demasiado largas. Para evitarlo, hay que tener especial cuidado y procurarle un entorno donde las pueda limar. Una baldosa boca abajo en el suelo de la jaula le puede ayudar a desgastarlas.

Carácter

Se trata de animales solitarios y territoriales que en la naturaleza se juntan únicamente en época de celo. Los hámsteres deben vivir solos y la mejor compañía para ellos somos nosotros mismos y un alojamiento lleno de posibilidades y diversión. Aunque hay partidarios de que convivan varios ejemplares juntos, especialmente en el caso de los hámsteres enanos, la realidad es que, si uno de ellos pierde el olor de grupo o hay algún conflicto, como la falta de espacio o de comida, la aventura puede terminar en tragedia. Las peleas entre ejemplares son cruentas y muchas veces las heridas las heridas son severas, e incluso pueden a fallecer antes de que nos podamos dar cuenta, ya que la mayoría de ellas suceden durante la noche, momento en que están más activos.

Son animales nocturnos que se despiertan algunas veces durante el día. A los hámsteres, especialmente a los sirios, no les gusta que se les despierte y si esto ocurre, se estresan y se enfadan. A primera hora de la mañana y cuando anochece, suelen estar despejados y podemos observarles bien.

Si un hamster se muestra agresivo puede ser debido a algún problema físico que le cause dolor o malestar. Antes de nada, debemos acudir a un veterinario para una revisión.

Los niños deben ser supervisados cuando estén con el animal y hay que enseñarles a respetarlos, a que no hagan ruido y tengan cuidado cuando lo cojan, lo que les convertirá en grandes amantes de los animales y evitará posibles mordiscos. Los hámsteres se deleitan con sus momentos de soledad y la tranquilidad. Si se los atosiga pueden enfermar, volverse apáticos, irascibles y mermar su esperanza de vida.

Los hámsteres sólo suelen morder cuando se ven amenazados o porque nuestra mano huela a comida. Hay signos claros que indican que no quiere que se le moleste y en estos casos es mejor dejarles tranquilos. No lo molestes en el caso que gruña, chille, evite tu mano, se tumbe de espaldas con los dientes a las vistas (se siente amenazado) o se levante sobre sus patas traseras e hinche los abazones (es una forma de intimidar a los enemigos).

El hámster sirio, procedente de Siria, también es conocido como hámster dorado. Son los más grandes y los más territoriales de entre todos sus congéneres. Los hámsteres sirios tienen diferentes coloraciones y tipos de pelaje por lo que han sido los más populares entre el público hasta hace pocos años. Debido a su carácter, estos animales deben estar siempre solos una vez entran en la madurez sexual por ser muy propensos a peleas y agresiones entre ellos. La madurez sexual de la hembra comienza en la cuarta o quinta semana de vida y en los machos a los dos meses y medio. Los hámsteres sirios tienen una esperanza de vida de entre dos y tres años, pesan alrededor de los 120-180 gramos y miden unos 15-18 cm de longitud. Sin embargo, un hámster sano y con una dieta equilibrada puede superar los 4 años de edad.

La clasificación de los hámsteres enanos engloba al hámster ruso (conocido también con hámster invernal), el hámster de Campbell y el Roborovski, pero no el hámster chino. Existen diferencias físicas y de carácter entre ellos, aunque pueden no ser apreciables si no somos expertos. Mientras que los rusos y los chinos son animales sociables, los Campbell y los Roborovski prefieren que los dejes a su aire. Los Roborovski son muy miedosos y no les gusta que les acaricien y los Campbell, además, tienden a ser más agresivos, aunque con paciencia pueden llegar a ser razonablemente sociables. Los hámsteres enanos tienen un tamaño menor que puede rondar desde los 7 a los 13 cm según la raza y un peso de entre 25 y 45 gramos. Su madurez sexual es más prematura que la del sirio. Respecto a su esperanza de vida varía con cada uno. Los rusos y los de Campbell tienen una esperanza de vida menor que los sirios, los Roborovski y los chinos.

Alimentación

Los hámsteres son animales omnívoros. Pueden comer una gran variedad de semillas, frutas y verduras, pero su dieta también debe incluir una proporción de proteína. A grandes rasgos la dieta del hámster debe repartirse de la siguiente manera:

• 60-70% pienso de gama alta o preparado: debe tener un 15-25% de proteína.
• 20% de verduras.
• 10% otros alimentos (frutos secos, fruta, cereales, alimentos ricos en proteína)

La obesidad es una patología muy frecuente en hámsteres, especialmente en los rusos. La causa de esta obesidad suele ser una dieta inadecuada. Dado que la obesidad puede tener consecuencias muy graves en la salud del hámster, es muy importante que prestemos gran atención a la alimentación de estos animales y nos esforcemos por adecuar la ingesta de alimento a la actividad del animal. Los animales que realicen menos ejercicio físico deberán ingerir menor cantidad de calorías. Para asegurarnos de estar alimentando correctamente a un hámster, es necesario que lo pesemos habitualmente con una báscula de cocina.

Verduras, frutas y otras plantas

Las verduras deben ser crudas.

• Verduras permitidas: acelgas, calabacín, achicoria, hojas de zanahoria, maíz, berros, escarola, berzas, endivias, pimientos, hojas de zanahoria y remolacha, guisantes, nabo, espinacas, brotes de soja, hojas de frambuesa, calabaza, canónigos.

• Verduras que se pueden dar ocasionalmente: coles de bruselas, repollo, col, espárragos, lechuga, maíz, pepino, zanahorias (alto contenido en azúcar) coliflor y brócoli.

• Verduras prohibidas: ruibarbo, judías, puerro, cebollas, ajos, apio, perejil, legumbres y patatas.

Las frutas deben ser bajas en calorías.

• Futas permitidas: Pera, manzana, sandía, moras, arándanos, kiwi, frambuesas, lichi, papaya, ciruelas, fresas. La zanahoria y la remolacha entran en el grupo de frutas por su contenido en azúcar.

• Frutas que se pueden dar ocasionalmente: cerezas, melocotón, naranja, mandarina, melón.

• Frutas que se deben evitar: plátanos, uvas, aguacate, higos, etc.

• Otras plantas que se pueden dar ocasionalmente: albahaca, cilantro, diente de león, manzanilla, heno, trébol, hojas de zarzamora, menta, avellano, grosellero, eneldo, melisa, caléndula, rosas…

• Ramas para roer: de haya, abedul, roble (las hojas no), avellano, frambuesa y otros frutales.

• Otros alimentos que se pueden dar ocasionalmente: frutos secos crudos y sin sal, pollo hervido, huevo duro, queso fresco, tofu o cereales y semillas (copos de avena sin azúcar o similar, lino, sésamo, etc.)

• Otros alimentos prohibidos: Almendras amargas, chocolate, dulces.

A la hora de introducir frutas y verduras en la dieta hemos de ser especialmente cuidadosos y siempre lo haremos según la Regla de los 3 días

Tenemos que quitar los restos para que no los almacene y puedan pudrirse.

Piensos comerciales recomendados

La mayoría de los piensos comerciales para hámsteres son de baja calidad, presentando gran cantidad de pipas y una composición totalmente desequilibrada. Aquí mencionamos algunos piensos que cumplen ciertos mínimos, pero no siempre son fáciles de encontrar si no recurrimos a la compra por internet.

• OXBOW: Alimento completo para hámsters y jerbos
• NATURE: Bunny HamsterTraum
• BEAPHAR: Care+ Hamster
• SUPREME SCIENCE: Selective Hamster
• VERSELE LAGA: Prestige complete hamster

La cantidad adecuada de pienso dependerá de la actividad del animal. En el envase de cada uno encontrarás dosis orientativas.

Alojamiento

Colocaremos la jaula en un lugar con buena ventilación, sin corrientes de aire, donde no le dé la luz del sol directa y que sea una estancia tranquila. La temperatura ideal es que ronde los 20 y los 22ºC y que sea una temperatura constante. También tiene que estar en una superficie estable y, si tenemos otras mascotas, que esté protegido de ellos.

Jaula

La jaula tiene que ser amplia para que el hámster descanse, juegue y alborote todo lo que quiera.

El tamaño mínimo debería ser de 70 × 45 cm en un piso y otro piso más de superficie al menos 1/3 de las medidas mencionadas para hámsteres enanos y 84 cm de largo para hámsteres sirios. Aunque, cuanto más espacio tenga el hámster, más se ejercitará y tendrá mejor calidad de vida.

La ventilación es una de las facetas más importantes. Por ello mismo los terrarios y las jaulas tipo OVO no son recomendables ya que tienen una ventilación pésima. En el caso de los terrarios, si tiene masilla puede ser incluso tóxica en caso de ingerirla. Lo más recomendable son las jaulas de reja.

Otro aspecto a tener en cuenta es la *distancia entre los barrotes*. Los barrotes muy separados pueden provocar que el animal se escape o que quede atrapado entre medias.

Una apertura lateral es muy útil para sociabilizar con el animal sin que se sienta amenazado.

Elegiremos una jaula de fácil limpieza. Las jaulas de tubos, por ejemplo, son antihigiénicas y muy difíciles de limpiar. Si la jaula tiene tubos, debemos limpiarlos cada 2 o 3 días.

El hámster en libertad no trepa grandes alturas por lo que una caída desde un segundo piso de una jaula alta o desde los tubos verticales puede derivar en lesiones. Organizaremos los elementos de la jaula de manera que *las posibles caídas desde mayor altura sean sobre suelo blando*.

La jaula hay que limpiarla completamente una vez al mes pero hay que ir haciendo pequeñas limpiezas durante la semana para que esté en perfecto estado. Así, para limpiar la jaula lo mejor es usar agua caliente y un jabón neutro para la limpieza total. También es posible comprar desinfectantes veterinarios en centros especializados (no son fáciles de encontrar y no están en tiendas generales de mascotas). Mientras, semana a semana hay que limpiar las zonas de orín con vinagre (si usa esquinera se puede cambiar incluso cada dos días), recoger los excrementos dos veces en semana con una pala y mantener los accesorios limpios (comedero, bebedero con agua fresca, rueda limpia, la caseta sin restos de alimentos frescos…).

El nido

Suelen hacerlo generalmente en la caseta y para ello tendremos que suministrarle elementos para crearlo. Lo ideal es suministrarle *papel higiénico o de cocina* (que se rompe con facilidad y se disuelve si el hámster lo ingiere), y su propio lecho. A la hora de cambiarlo durante la limpieza mensual debemos guardar parte de éste y ponerlo con el nuevo para que mantenga su olor. El heno puede ser un buen material de nido, siempre que no tenga polvo ni esté mohoso, por lo que también habrá que ir comprobando que está en buen estado durante la semana. La paja no es adecuada ya que suele dañar al hámster por sus bordes afilados.

Jamás debemos darle algodón o tela ya que pueden ocasionar asfixia al ser ingeridos y las fibras sueltas se le pueden enredar en las extremidades con el consiguiente peligro. Hay muchas tiendas que venden este tipo de nido como algo normal, pero debemos hacer caso omiso y buscar lo mejor para el animal.

La caseta

Las casetas comerciales de plástico cerradas no tienen una buena ventilación por lo que lo mejor es optar por otro tipo de casetas como las de barro, de coco o abiertas por debajo. La caseta de madera puede producir problemas si es de coníferas o tiene resina por lo que es mejor evitarlas. La caseta será usada como nido y también como despensa por lo que si tienen varios habitáculos son muy interesantes para ellos. Hay que tener cuidado con los alimentos perecederos que guarde porque se pudren y le pueden producir problemas de salud. Hay que prestar atención a las medidas de los productos ya que algunas de las casetas que venden no valen para hámsteres sirios porque los agujeros de sus ventanas u orificios son demasiados pequeños y están pensados para hámsteres enanos.

Lecho

Es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. El lecho aconsejado para ellos es el sustrato de papel o maíz sin ningún tipo de olor. La arena de gato les produce rozaduras en las patas y problemas respiratorios mientras que la viruta de madera suele estar hecha con coníferas cuyos fenoles son altamente tóxicos y le pueden causar a la larga graves problemas respiratorios, hepáticos, renales y de piel. Así, el lecho más adecuado para ellos es el papel o maíz que es absorbente, evita los olores y no les produce daño alguno. Podemos usar también como complemento heno, ya que si lo ingieren, puede ayudarle a la hora de desgastar los dientes y aportará una pequeña parte de fibra a su dieta. El lecho ha de ponerse por toda la bandeja de la jaula

Comederos y bebederos

Los comederos más cómodos son los de porcelana ya que se limpian fácilmente y no pueden volcarlos debido a su peso. El mejor bebedero es el de biberón de bola. Ambos hay que limpiarlos una o dos veces por semana. La mejor manera de lavar el biberón es aclararlo con agua caliente para evitar la formación de algas y otros microorganismos. Hay que prestar atención al lugar donde colocamos el bebedero ya que a veces queda un poco alto y el animal no lo alcanza. Además, hay que comprobar que funciona correctamente y que no gotee si el hámster no está bebiendo.

Baño de arena

Aunque ellos se acicalan diariamente necesitan una pequeña ayuda para mantener el pelo en buenas condiciones. Para ello podemos disponer de un baño de arena de chinchilla una vez a la semana durante un par de horas. No es buena idea dejarlo mucho tiempo ya que acabarán usándolo como baño.

También podemos ayudar a nuestro hámster sirio de pelo largo cepillándole con un cepillo de dientes de cerdas blandas.

Ruedas

Las ruedas son un accesorio que no puede faltar en su jaula, pero también se puede convertir en un foco de problemas. Debe haber otros entretenimientos en la jaula para que la rueda no se convierta en una obsesión y sea motivo de ansiedad.

Además, el diámetro de la rueda tiene que ser suficiente para que no tenga problemas de espalda ya que un diámetro insuficiente le obliga a mantener la espalda curvada. La medida más adecuada para hámsteres enanos es de 20 cm, y para hámsteres sirios 28 cm.

Además, *la rueda debe ser lisa* (evitar que tenga grietas o agujeros donde se les pueda quedar atrapadas las patas o se les enganchen las uñas), de plástico duro, con una superficie plana (los agujeros o protuberancias pueden causarles heridas en las patas), base estable colocada a unos centímetros de la pared para evitar accidentes, que no sea completamente cerrada y que se sujeten adecuadamente. Las ruedas metálicas son un peligro, ya que pueden engancharse las uñas en los agujeros o meter las patas entre los barrotes y lesionarse o romperse una pata.

Nunca debemos meterles en bolas de plástico. Esas esferas de plástico transparente que comercializan para sacarles de paseo les producen un fuerte estrés, ya que es una situación muy artificial para ellos, y no les permiten explorar en los paseos.

Enriquecimiento ambiental

La jaula debería estar llena también de juguetes. Hay diferentes tipos, mil ideas diferentes que podemos ir alternando para que no se aburra. Incluso las ramas de árboles frutales (libres de cualquier sustancia química) pueden ser el complemento perfecto para ir cambiando su lugar de juego. Un hámster activo desgastará las uñas, hará ejercicio, se le abrirá el apetito y estará más contento que un animal que pueda desarrollar conductas condicionadas debido a un habitáculo monótono y falto de interés. Troncos, ruedas, puentes, cuevas improvisadas, cartón del papel higiénico… Todo vale para que trastee lo que quiera.

Cuando llega a casa

Un transportín adecuado les evitará las corrientes de aire y se sentirán cómodos y protegidos el tiempo que dure el trayecto. Intenta llevarlo siempre directamente a casa desde el momento de la adopción y, si tienes oportunidad, llévalo en las rodillas o en el suelo del coche donde el transportín tenga cierta estabilidad para hacer el viaje más agradable. El transportín tiene que ir siempre en un lugar seguro donde no se vuelque o se caiga con cualquier maniobra. Si es un viaje de cierta duración ponle algo de comida o una pequeña pieza de fruta (manzana o pera) para que no tenga ni sed ni hambre durante el trayecto.

Lo ideal es que ya se tenga todo preparado en casa antes de llevarlo y usar parte del lecho o el nido de su casa de acogida para ponerlo en su nuevo hogar. Así, el olor de su nueva casa le será familiar y notará menos el cambio. Una vez en casa, ábrele la puerta del transportín e intenta que salga por su propio pie. Si la puerta es superior puedes girarlo con cuidado para que pueda alcanzar la puerta y salir. Algunos hámsteres son más curiosos que otros por lo que no notan mucho el cambio, y la novedad se convierte en su mejor aliado. En otros muchos casos, sin embargo, necesitan un tiempo para aclimatarse y adaptarse a la nueva situación. Cuando haya reconocido su jaula y se haya aclimatado un poco comenzará a marcar su casa y, poco después, debería comenzar a crear su nido.

Los hámsteres pueden ser compañeros muy simpáticos, pero hay que tener paciencia y no molestarle hasta que él esté despierto. Si respetas sus descansos, se asustará poco y con el tiempo confiará en ti. La manera de ganarse su confianza es hablando en voz baja, acariciándole los costados, dejando que te huela cuando le acerques la mano lateralmente y evitando movimientos bruscos y ruidos altos. Una forma de conseguir su cariño es dándole premios y golosinas indicados para él o ella cada vez que vayas a verle. En esos momentos te comenzará a relacionar con algo bueno.

Sociabilización y juegos

Una manera de ayudar a nuestro hámster y de que esté mejor anímicamente es realizar una sociabilización que empieza desde el mismo momento que entra en nuestra casa.

• Lo ideal es que el primer día únicamente se le mire y esté tranquilo.

• Después podemos presentarnos acercando nuestra mano de manera lenta durante unos minutos para que nos pueda oler y vaya reconociendo nuestro olor. Hay que evitar mover la mano con brusquedad incluso si nuestro pequeño amigo nos saluda con un pequeño mordisco. Este procedimiento habría que repetirlo varias veces en los sucesivos días. Una manera muy efectiva de ganarse su afecto es darle comida y premios con la mano. Mientras háblale y llámale en voz baja para que relacione tu voz con tu olor. Llegará un momento en el que pueda su curiosidad e incluso se suba a nuestra mano (esto se puede acelerar colocando una porción de algún alimento apetitoso en la palma de tu mano). En esos momentos, no la muevas y deja que vaya cogiendo confianza.

• Una vez que ya esté acostumbrado a su jaula y notes un poco de curiosidad hacia ti intenta cogerle y pasad ratos juntos. Si le acaricias los costados se acostumbrará más y más a ti sin que te considere una amenaza.

• Prueba nuevos juegos y pasa tiempo con él. También podrás, con tiempo y dedicación, enseñarle algunos trucos mediante premios.

La mayoría de los accidentes relacionados con hámsteres suelen ser a causa de no saber cómo cogerles correctamente, dejarles sueltos sin vigilancia o que haya algo en su alojamiento y alimentación que no sea adecuado para ellos.

Así, ahora nos centraremos en cómo coger a un hámster. Lo más importante es que se sienta seguro. Si no tienes mucha confianza con él cógele pasando la mano por debajo de la tripa y póntelo en la mano mientras lo cubres con la otra. Así, se sentirá menos amenazado y más a gusto viéndolo todo desde una especie de cueva. No hay que molestarles durante su sueño. Los sirios son especialmente ariscos si se les despierta o se les coge incorrectamente por lo que evita despertarle o cogerle si está adormilado. Cuando han tenido una mala experiencia al cogerles, suelen ser más reacios e incluso pueden llegar a morderte. En esos casos puede ser necesario utilizar guantes. Con el tiempo suelen ver que no hay peligro y dejan de mostrarse ariscos por lo que en ese momento puedes dejar los guantes e intentar hacerlo con las manos libres.

Cuando ya domines esta técnica puedes cogerle desde arriba rodeando su cuerpo con la mano y los dedos. Hay que cogerlo de tal manera que esté firmemente cogido y no pueda caerse y con cuidado de no ejercer demasiada fuerza que pueda lastimarlo o aplastarlo.

Cuando lo tengamos en nuestras manos no hay que intentar retenerle, sino que podemos hacer que camine de una mano a otra de manera que no se sienta atrapado y disfrute de la compañía. Hay que tener cuidado, ya que algunos tienden a tirarse de nuestra mano de manera suicida por lo que siempre hay que estar pendientes de ellos. Podemos dejarles trastear libremente si hemos preparado la instancia para ellos. Debemos ocultar cables, tapar enchufes o cualquier fuente de peligro para el animal. Así, debemos tenerle siempre controlado para evitar que se meta por lugares de los cuales no pueda (o no quiera) salir y evitar que algún miembro de la familia lo pise, golpee o, incluso, llegue a sentarse encima. Como dijimos al principio, en caso de haber otros animales en casa, debemos estar seguros de que no hay problema en sacarlo de la jaula y que siempre va a estar a salvo.

Es posible incluso enseñarle a hacer sus necesidades en un único punto que te será más fácil de limpiar y más higiénico para él o ella ya que podrás cambiar la esquinera o el sucedáneo de esta cada día. Lo primero es localizar el punto donde suele orinar por normal general. Una vez localizado hay que buscar un recipiente lo suficientemente grande donde quepa el hámster sin dificultad y ponerlo en su esquina favorita. Si pones un poco de excrementos e incluso lecho manchado de orina será más fácil que se acostumbre. El olor le hará relacionarlo con una localización normal por lo que no es extraño que vaya comenzando a utilizarlo para orinar a modo de baño. Esto es muy cómodo a la hora de cambiar el lecho mojado de orina e impregnado del fuerte olor.

Cuidados y enfermedades

Muchas de las enfermedades que afectan a los hámsteres están causadas por una mala alimentación, exceso de humedad, temperaturas inadecuadas, caídas o mordiscos, conjuntivitis por paja polvorienta, falta de higiene, falta de ejercicio, estrés, perturbación de sus horas de sueño y cuidado defectuoso. Es decir, hay un montón de enfermedades que se pueden evitar. Un hámster cuidado adecuadamente y alimentado de una manera equilibrada puede tener una esperanza de vida bastante superior a la media.

Si nuestro hámster tiene algún problema de salud se le debe llevar cuanto antes a un veterinario especialista en animales exóticos. Para encontrar un veterinario de exóticos cerca de tu lugar de residencia consulta el listado de veterinarios de exóticos

Un hámster sano tiene el pelaje liso y brillante, forma cilíndrica, el orificio anal limpio, no tiene secreciones en nariz u ojos y comienza a estar activo poco después de despertarse. Hay que ir comprobando que no le crezcan en exceso los dientes, tiene que ser curioso y su respiración tranquila y sin que se note obstrucción alguna.

Debido a la endogamia que se ha producido de la cría irresponsable e, incluso, de la propia procedencia de los animales, cada vez se dan más casos de procesos degenerativos. Los más comunes suelen ser alopecia temprana, tumores, quistes, etc. El veterinario será el que nos diga qué procedimiento hemos de seguir y cuál será el futuro de nuestro pequeño.

Revisión periódica

Cuando el animal esté despierto tendremos que hacerle un pequeño control para ver que no hay ningún síntoma que nos pueda preocupar. Hay que realizar una revisión completa no sólo física sino también de su estado de ánimo:

• Ojos: los ojos no tienen que tener legañas, no tienen que haber aumentado de tamaño o tener un color extraño.
• Orejas: han de estar limpias y sin heridas.
• Nariz: sin moquetes y su respiración ha de ser normal.
• Boca: hay que revisar que no le hayan sobrecrecido los dientes.
• Pelaje y piel: un pelaje brillante y la piel sin rojeces, caspita o parásitos. La zona peri-anal tiene que estar limpia.

Debemos comprobar que el hámster está activo, come y bebe, y hace sus deposiciones correctamente.

En el caso de que apareciese algún síntoma anormal, lo mejor es llevarlo al veterinario o realizarle una consulta para descartar cualquier problema. Sin embargo, hay unas pautas de primeros auxilios que podemos tener en cuenta hasta que contactamos con el veterinario, así como acciones preventivas a realizar:

Los resfriados suelen ser producidos por corrientes de aire, cambios de temperatura, o que tenga poca o excesiva humedad ambiente. Se suelen manifestar con estornudos, inactividad, mocos, ojos llorosos y poco interés por la comida. En este caso tendremos que comprobar que la jaula no está en un lugar con corrientes de aire (aunque deberíamos haberlo hecho inicialmente) y subir un grado la temperatura para que esté entre los 21 y los 23ºC. Consultar entonces al veterinario, especialmente si está dejando de comer.

La diarrea puede ser consecuencia de una mala alimentación, demasiada humedad, frío o agua sucia. Lo primero que hay que hacer es quitarle los alimentos ricos en agua como los vegetales o las frutas. Nos limitaremos al pienso base de buena calidad, y podemos ponerle manzanilla en el bebedero para ver si así va mejorando. Si al día siguiente no ha mejorado, pide hora en el veterinario o consúltale cómo proceder.

En algunos casos es necesario realizar una desinfección de la jaula como en el caso de las diarreas, la cola húmeda o ácaros. En este caso hay productos especiales para que, una vez lavada la jaula con agua caliente, sigamos desinfectado con productos recomendados por profesionales o nuestro veterinario (únicamente los que ellos nos indiquen) y aclarar finalmente la jaula y los accesorios con agua. Una vez seco podremos volverlo a poner todo en orden. En este tiempo, el animal puede reposar en su transportín ya que la limpieza total de la jaula suele estresarles mucho.

En verano, además, debemos que tener cuidado con los golpes de calor. Mantener una temperatura agradable y evitar el sol directo es necesario para que el animal no sufra ya que no está preparado para aguantar temperaturas excesivas. Podemos ayudarle a soportar el calor poniendo una botella de agua congelada enrollada en un trapo y pegado a su jaula desde el exterior. También se comercializan placas enfriadoras metálicas. Si, por desgracia, notamos que está apático, temblando y no responde, podemos ayudarle poniéndole en un lugar más fresco para que vaya bajándole la temperatura poco a poco. Si no mejora has de llevarle de urgencias al veterinario.

Si pensamos que puede sufrir una fractura, tenemos que quitar todas las actividades y juguetes de la jaula para que esté quieto más tiempo y evitar que pueda subir a otro nivel de la jaula (si esta lo tuviese) o a las pasarelas, colocarle entre papel higiénico o de cocina y llevarle lo antes posible al veterinario.
Si hemos de ir al veterinario lo mejor es ir a la consulta a primera hora de la mañana o por la tarde-noche. Al pasarlo al transportín, debemos meter parte del nido y del lecho para que el veterinario pueda tomar muestras si lo ve necesario.

Si nuestro veterinario nos dice que hemos de medicarle nosotros tendremos que inventarnos trucos para que se tome las medicinas puesto que huelen que no se trata de un premio normal y la tarea de medicarles se convierte en una auténtica lucha de ingenio por nuestra parte. Suele funcionar camuflarla dentro de miga de pan, o algún untable como crema de cacahuete.

Enfermedades comunes

Se pueden encontrar bastantes tablas sobre enfermedades de los hámsteres. No obstante, siempre debemos acudir a un veterinario de exóticos en caso de enfermedad para que sean los especialistas los que nos digan cómo actuar y qué cuidados necesita el animal.

• Abscesos. Se suelen producir cuando una mordedura, rasguño o arañazo se infecta y el pus subcutáneo forma una masa visible a simple vista. El veterinario debe limpiarlos y administrar medicación.
• Ácaros. Suelen contagiarse de otros animales o heno infectado de ellos. Se observa que se rasca, tiene la piel irritada e incluso puede tener calvas. Se puede saber si tiene ácaros con un simple raspado de la piel. En caso de que sea positivo tendremos que desinfectar la jaula y todos sus accesorios.
• Alergia. Lo primero es determinar la causa de la alergia y ver si algo ha cambiado en su entorno que haya podido producir la alergia. Generalmente viene derivada de un uso de un lecho inapropiado o, incluso, ser alérgico a ciertos alimentos o cereales. Si desarrolla una alergia grave se ha de contactar directamente con el veterinario.
• Cola húmeda. Se trata de una infección bacteriana que se suele confundir con diarrea. En estos casos no sólo se mancha la zona peri-anal sino que la diarrea es tan severa que también está manchada la cola por encima. La diarrea tiene un olor fuerte y ácido, los excrementos son de color pálido y pueden estar recubiertos de mucosidad. El animal suele estar apático, anda encorvado y puede chillar incluso de dolor. Es imprescindible acudir a un veterinario.
• Deformidades genéticas. Producidas por la herencia genética de los padres.
• Deshidratación. Falta de agua en la dieta, diarrea o golpe de calor. El hámster estará débil, respirará costosamente y se le pegará la piel al cuerpo. Hay que ayudarles a hidratarse con una jeringuilla y, si no es por diarrea, ayudarse de vegetales con alto contenido en agua como el pepino. Es importante revisar periódicamente el funcionamiento del bebedero.
• Diabetes. Es más frecuente en los hámsteres de Campbell. Muestran síntomas de exceso de consumo de agua, exceso de orina, cambios en la temperatura corporal, agitación y temblor. La dieta de estos animales ha de variar para adaptarla a sus necesidades.
• Diarrea. Puede ser producida por cambios repentinos en la dieta, alimentos con exceso de agua (verduras y frutas) u otras enfermedades. El hámster tendrá el culete sucio y puede comenzar a estar deshidratado y perder peso. El arbusto de hojas de frambuesa suele ayudarle ya que tiene propiedades astringentes, pero debes consultar a un veterinario.
• Estreñimiento. Se produce debido a la falta de agua, obstrucción estomacal o comer alimentos granulados demasiado seco. Muestra síntomas como la falta de excrementos, excrementos escasos y duros, pérdida de apetito, camina encorvado…
• Golpe de calor.
• Hibernación. Puede ser por un cambio brusco de temperatura, por falta de agua y el animal suele aparecer rígido y frío, con poca evidencia de respiración, aunque se ve cómo mueven los bigotes a ciertos intervalos. Como se debe a un cambio externo y no está preparado, tenemos que despertarlo para que no muera de deshidratación o de inanición. Habrá que moverle a una estancia caliente para que comience a despertar. Notarás que el hámster temblará mientras va cogiendo temperatura hasta que al cabo de media hora o una hora se activa por completo.
• Hongo Aspergillus. Suele desarrollarse por una mala higiene en la jaula y sale en las zonas de orina del hámster. Tendrá dificultad para respirar, picor de piel, inflamación de la piel y, en algunos casos, diarrea.
• Infecciones del oído. Muestra falta de coordinación, pérdida del equilibrio y puede tener la cabeza hacia un lado.
• Infecciones de riñón o vejiga. Beben en exceso, orinan mucho, tienen sangre en la orina, chillan al orinar o están apáticos. Son más susceptibles si tienen una dieta con alto contenido en grasa o el uso de un sustrato de coníferas.
• Infección pulmonar. Puede desarrollarlo debido a una alergia, a un resfriado, una bronquitis o neumonía. El animal puede temblar, resollar, perder peso y puede castañear los dientes en señal de dolor.
• Pérdida de pelo. Si hay un cambio brusco de temperatura o se trata de un hámster mayor puede que tengan calvas durante la muda, pero siempre hay que tenerlo controlado por si fuese algo más. También se da en casos de ácaros, tiña, infección de la piel, sarna, deficiencia en la dieta o problemas de tiroides. En cualquier caso, es un síntoma a tener en cuenta.
• Problemas o heridas en los abazones. Puede tener un atasco por material del nido, alimentos pegajosos que hayan llegado a sus manos o que se haya producido una rozadura con elementos duros. Si es incapaz de vaciar los abazones o pareciese como si siempre los tuviera siempre llenos hay que consultar con un veterinario.
• Problemas de dientes. obrecrecimiento de los dientes, rotura o caries. Para evitarlos es necesaria una dieta sana y equilibrada y tener a su disposición pan duro, maderas, juguetes y elementos en su dieta que fomenten el desgaste de los dientes.
• Problemas con los ojos. Debemos limpiar las legañas con una gasa y suero fisiológico. Si el problema es recurrente o le lloran los ojos puede ser una conjuntivitis. Otro de los problemas más normales en los ojos son los abscesos, la pérdida de un ojo o ceguera.
• Prolapso rectal. Parte del intestino grueso es expulsado al exterior. Puede ser por diarrea o estreñimiento.
• Resfriados.
• Roturas y pérdidas de extremidades. Fibras en la jaula, ruedas poco apropiadas, caída desde cierta altura.
• Sarna. Consiste en una infección por ácaros. El hámster se rasca mucho (especialmente alrededor de las orejas), tiene la piel seca y escamosa, pierde pelo (especialmente en la espalda) y puede tener costras alrededor de las orejas, la nariz y los genitales.
• Shock. Si se cae o se daña puede entrar en estado de shock. En este caso se muestran débiles, aturdidos, baja temperatura y les aumenta el pulso cardíaco. Hay que frotarlo suavemente para fomentar la circulación de la sangre y colocarle en un lugar cálido, oscuro y silencioso.
• Tumores y cáncer. Son más frecuentes en adultos, especialmente en hembras. A veces es difícil distinguir un tumor de un absceso, pero el tumor puede ir acompañado de pérdida de pelo, letargo y apatía. Es necesario tratamiento veterinario, ya que algunos son operables, y en cualquier caso, se debe evaluar el administrar medicación para aliviar el dolor o la inflamación
• Tiña. Infección contagiosa de la piel causada por hongos. No se para de rascar, tiene heridas, calvas y la piel seca. Requiere tratamiento veterinario y desinfección de su jaula.

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